Одним из наиболее часто встречающихся компонентов садов и парков можно по праву считать живую изгородь. В последнее время создание и формирование живых изгородей приобрело в нашей стране огромную популярность. И не случайно, поскольку плотные рядовые посадки растений способны не только украсить участок, но и выполнять множество полезных функций.

Живая изгородь позволит Вам:

- создать защиту от лишних взглядов соседей, шума и пыли дороги;

- декорирует хозяйственные постройки, заборы и другие неприглядные сооружения на участке;

- может играть главную роль в планировке сада, разбивая участок на функциональные зоны, подчеркивая и дополняя другие элементы ландшафта;

- улучшает микроклимат участка, защищая нежные и теплолюбивые растения от сильного ветра;

- кроме того, может служить великолепным фоном для декоративных растений и целых композиций;

- помогает акцентировать внимание на наиболее выразительных элементах сада.

Живые изгороди могут быть самых разнообразных форм, как естественных, так или искусственных.

По высоте они традиционно делятся на три группы:

- бордюры (низкие изгороди, обычно высотой до 1 м.),

- живые изгороди (высотой 1-3 м.),

- живые стены (более 3 м. в высоту)

По типу подразделяются на свободнорастущие и стриженые

Свободнорастущие (неформованные) живые изгороди обычно создаются из красивоцветущих растений, видов с яркими плодами, образующих более или менее правильные формы крон. Кроме этого, предпочтение отдается видам с плотной кроной, не оголяющимся снизу.

По высоте это могут быть и совсем низкие бордюры из карликовых барбарисов или вересков, и высокие стены из лип.

При посадке расстояние между растениями подбирается так, чтобы в процессе роста они лишь частично пересекались кронами и развивались свободно.

Наиболее популярные растения для свободнорастущих изгородей: барбарисы, гортензии, дерены, чубушники, калины, ирга и т.п. Эти растения красиво цветут, имеют привлекательные плоды или интересную форму/окраску листьев. Часто такую изгородь создают комбинированной, состоящей из различных пород, что позволяет сделать ее не просто многорядной, а многоярусной и продлить период декоративности.

Неформованная живая изгородь на участке не предполагает регулярной стрижки, но, тем не менее, требует своевременной санитарной и формирующей обрезки. Эти приемы необходимы для поддержания декоративности растений в течение всего сезона: усиления цветения, придания растениям красивой и компактной формы.

Ассортимент декоративных кустарников разнообразен, поэтому и принципы их обрезки применяются различные - в зависимости от особенностей вида. Прежде чем приступать к обрезке, следует определиться, к какой группе по типу обрезки относится данный кустарник.

Формованные (стриженные) живые изгороди имеют правильные геометрические контуры и подвергаются регулярной стрижке. Они придают участку в целом или отдельным его частям завершенность или даже изменяют восприятие ландшафта.

Стриженые изгороди относительно компактны (ширина их обычно около 0,7-1 м) и не займут много места на участке.

Такого типа изгороди устраивают из деревьев и кустарников, хорошо поддающихся стрижке, образующих плотную крону, обильное ветвление и облиствление.

Регулярная стрижка красивоцветущих растений (спиреи, боярышники, яблони) почти полностью исключает их цветение, но использование растений с различной окраской листьев позволяет значительно расширить цветовую гамму стриженых форм.

А сами формы (профили) стриженых изгородей ограничиваются только Вашей фантазией и мастерством садовника. Наиболее распространенными являются прямоугольная форма, прямая и обратная трапеции, треугольная и яйцевидная. Но способ формировки должен зависеть как от назначения изгороди, так и от биологических особенностей используемых растений.

Стрижка

Формированные живые изгороди нуждаются в оптимальных условиях питания, освещения, увлажнения и требуют тщательного ухода. Регулярный полив и своевременные подкормки способствуют усилению роста новых побегов.

Но наиболее ответственный момент в уходе за изгородью – стрижка. Она не только поддерживает форму изгороди, делая ее ровной и аккуратной, но и способствует развитию из спящих почек новых побегов в нижней части кустов, что не позволяет изгороди оголить стволики снизу.

Стрижку изгородей проводят вручную шпалерными ножницами, а также электрическими или бензиновыми кусторезами по заранее натянутому шнуру или проволочной форме.

В марте - апреле, до начала распускания почек проводят санитарную обрезку и, если необходимо, прореживание и омолаживание изгороди, а также выравнивающую стрижку, если это не было сделано осенью.

В начале активного роста проводится первая в сезоне стрижка: удаляют верхушки - точки роста, вызывая кущение.

После начала активного роста и в течение лета необходимы выравнивающие стрижки, которые проводят регулярно, по мере отрастания молодых побегов, когда изгородь теряет четкую форму (обычно при длине молодых приростов 10-20 см.)

Таких периодических стрижек требуют изгороди из быстрорастущих пород: сливы колючей (терна), боярышника, некоторых видов жимолости, бирючины.

Другая группа растений (барбарисы, кизильник, снежноягодник, туя, тисы) нуждается всего в 2 стрижках в год: первую проводят в июле, вторую – осенью (в октябре) или весной (в марте).

Неправильная, редкая и несвоевременная стрижка приводит к оголению нижней части растений. Если изгородь слишком оголилась снизу, ее необходимо омолодить. Для этого делают обрезку «на пень» – обрезают все ветви на уровне 5-10 сантиметров от земли, – и начинают выращивать изгородь заново. Данная мера неприменима для изгородей из хвойных пород.

Особенности стрижки различных пород:



Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies). Изгородь из ели может быть сформирована с прямоугольным или трапециевидным профилем. Расстояние при посадке обычно 1-1,5 м.

Формовку необходимо проводить ежегодно, т.к. исправить недостатки запущенных посадок очень сложно. Стрижка проводится в начале лета (в фазе активного роста) или зимой. Молодые приросты прищипывают или подрезают садовыми ножницами на 1/3 длины, доводя постепенно изгородь до желаемой высоты.

Туя западная (Thuja occidentalis) – очень пластичное растение, подходит для формирования любых геометрических форм, растет относительно быстро, не оголяется снизу, хорошо чувствует себя на затененных участках. Расстояние между растениями в ряду при посадке выдерживают от 0,6 до 1,2 м. при неформованной изгороди и 0,4-0,6 м для формованной (2-3 саженца на 1 погонный метр). Если используются компактные, узкоколоновидные сорта, расстояние при посадке может быть меньше, чтобы изгородь быстрее сомкнулась.

Формирующую обрезку начинают, когда изгородь достигнет желаемой высоты. Стрижку проводят до начала роста (март-апрель) либо по окончании роста побегов (конец июля – середина августа). При интенсивном росте допускается повторная стрижка. Главным образом укорачивают вершинные побеги и наиболее выдающиеся боковые ветви, вызывая кущение.

Некоторые сортовые туи (Smaragd, Holmstrup) имеют от природы плотную, компактную форму и в формовке практически не нуждаются.

Кизильник блестящий (Cotoneaster acutifolius) При стрижке изгороди из кизильника, рекомендуется сильно укорачивать однолетние побеги. В дальнейшем, для поддержания кустов в надлежащем состоянии, необходимо регулярное, но щадящее прореживание старых побегов. Ни в коем случае нельзя проводить сильное омоложение, поскольку вновь отрастающие побеги не в состоянии полностью восстановить форму изгороди.

Барбарис (Berberis sp.) При стрижке нужно обратить внимание на сроки обрезки. Если цветение и плодоношение изгороди не самое главное, то формировать кусты барбариса можно вплоть до глубокой осени, поддерживая форму многократными стрижками. Если же нужно, чтобы изгородь ежегодно цвела и плодоносила, то от обрезки во второй половине лета лучше отказаться, а выравнивающую стрижку провести после цветения, в начале лета.

Также раз в два-три года ранней весной до начала вегетации следует проводить осветляющую и омолаживающую обрезку изгороди.

Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare). К формирующей обрезке приступают после окончания цветения (во второй половине - в конце лета). Запущенные насаждения бирючины очень легко исправить путем сильной омолаживающей обрезки.

Спиреи (Spiraea sp.)

Группа весеннецветущих (S.vanhouttei, S.nipponica, S.arguta, S.cinerea `Grefsheim`) - цветочные почки закладываются на побегах прошлого года, поэтому формирующую обрезку, вырезку старых ветвей и стрижку проводят весной, после цветения.

Группа летнецветущих (S. bumaldii, S.japonica) спирей характеризуется цветением на концах побегов текущего года. Обрезку такой изгороди проводят в начале весны до начала вегетации, срезая прошлогодние соцветия.

Чтобы старые побеги вовремя замещались молодыми и цветение с каждым годом не ослабевало, рекомендуется регулярная вырезка старых, 3-х летних побегов. На практике шаг посадки определяется индивидуально, в зависимости от используемого посадочного материала (вида и размера саженцев) и результата, который нужно

получить. В начале формирования изгороди очень важно, чтобы растения имели достаточное количество облиственных веточек по всей их высоте, от основания до верха. Поэтому обычно для создания изгородей используют 3-5-летний посадочный материал. Более взрослые кустарники можно высаживать только при условии, что они не будут иметь сильно оголенных стволиков и ветвей внизу кроны. Посадочный материал используют самый разнообразный:

- Растения в контейнере можно высаживать с самой ранней весны до поздней осени. При соблюдении правил агротехники и внимательном уходе, приживаемость близка к 100%;

- Сроки весенней посадки растений с комом земли: с ранней весны до начала роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая). Осенью – с начала сентября до заморозков. При качественном посадочном материале и соблюдении правил агротехники приживаемость тоже очень высокая;

- Посадочный материал с оголенной корневой системой - самый доступный по стоимости вариант, учитывая большое количество растений, необходимых для изгороди. Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом - весной высадку нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья - до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживают растения по возможности сразу после доставки на участок, лучше в пасмурную погоду. Приживаемость несколько ниже, чем у растений с закрытой корневой системой. Как правило, на следующий год после посадки возникнет необходимость заменить несколько растений. Чтобы сократить время от выкопки растений в питомнике до посадки и повысить приживаемость, целесообразнее приобретать такой посадочный материал под заказ, а не имеющийся в наличии.

На начальном этапе формирования изгороди основная задача – не допускать слишком быстрого роста растений в высоту. В первую очередь нужно заботиться о создании довольно густого скелета ветвей в нижней части изгороди и не запускать изгородь с первого года после посадки.

Техника стрижки изгородей в корне отличается от обрезки декоративных кустарников и, в некоторой степени, более проста и удобна, поскольку обрезаются не отдельные ветви, а стригутся все растения на определенной высоте. В первый год формирования изгороди из боярышника, бирючины, снежноягодника, растения обрезают сильно, оставляя всего 15 см. от уровня почвы

.

Изгороди из барбариса, кизильника, жимолости подстригают на 1/3 высоты их прироста и слегка укорачивают боковые веточки. Вследствие такой обрезки, после двух-трех лет живые изгороди хорошо заполняются веточками. В дальнейшем им позволяют расти вверх до тех пор, пока растения не достигнут желаемой высоты. При этом боковые побеги обрезают сильно, не давая изгороди разрастаться вширь, а растущие вверх укорачивают. Когда изгороди достигают требуемой высоты, верхнюю часть также подвергают сильной обрезке.

Таким образом, глубина стрижки увеличивается по мере роста изгороди: у молодых растений обрезают не более 1/3 годичного прироста. Далее, когда приросты становятся меньше, их можно укорачивать до половины. Когда изгородь почти достигла заданной высоты, стрижка может быть еще более глубокой (оставляем 1-2 см от годичного прироста).

Чтобы высота по всей протяженности изгороди была одинаковой, предварительно вдоль нее натягивают шнур на нужной высоте. Сложные по форме изгороди стригут по заранее установленному проволочному каркасу (форме).



Heckenelements: Живая изгородь за 1 день

Далеко не всегда есть желание или возможность ждать годы, пока 3-5 летние саженцы дорастут до заданных размеров и превратятся, наконец, во взрослую сформированную изгородь.

Поэтому в последнее время на помощь ландшафтным дизайнерам и владельцам участков все чаще приходят немецкие питомники, которые поставляют на наш рынок уже готовые элементы живых изгородей (в каталогах указаны как «Heckenelement») из различных видов растений: боярышника, липы, декоративной яблони, лиственницы, бирючины, тиса, клена полевого.



Каждый такой элемент представляет собой одно уже взрослое растение, сформированное в питомнике многократной стрижкой в форме куба или параллелепипеда, с заданной высотой, шириной и глубиной. Как правило, такие элементы готовы к продаже в возрасте 7-15 лет и имеют высоту 1-3 м.



Вам нужно только выбрать наиболее подходящий к условиям участка вид растения и желаемую высоту изгороди, а сборка такого «конструктора» проста: посадив элементы строго в ряд, Вы получаете взрослую, сформированную изгородь за 1 день. В дальнейшем нужно будет только поддерживать ее форму регулярной стрижкой.



Прямоугольная форма. Самая популярная и наиболее простая в стрижке, однако, имеет и отрицательные моменты: во-первых, такая форма придает изгороди слишком жесткие очертания, не всегда гармонирующие с ландшафтом,

Наш совет: Если профиль вверху сделать закругленным, отрастание молодых побегов будет менее заметно и изгородь долго не потеряет своей декоративности. Кроме того, закругленные вершины более соответствуют мягкости форм зеленых насаждений во-вторых, нижние ветви в такой изгороди (особенно высокой) получают значительно меньше света, нежели при наклонных боковых поверхностях (как у равнобедренной трапеции), поэтому стволики внизу со временем могут оголяться.

Наш совет: Если профиль вверху сделать закругленным, отрастание молодых побегов будет менее заметно и изгородь долго не потеряет своей декоративности. Кроме того, закругленные вершины более соответствуют мягкости форм зеленых насаждений

во-вторых, нижние ветви в такой изгороди (особенно высокой) получают значительно меньше света, нежели при наклонных боковых поверхностях (как у равнобедренной трапеции), поэтому стволики внизу со временем могут оголяться.

Наш совет: для такого типа изгородей выбираем теневыносливые виды растений

Трапециевидная форма (с наклоном боковых сторон под углом 70-85^о) создает наилучшие условия для равномерного освещения боковых поверхностей живых изгородей, а потому, оптимальна почти для всех пород. Такая форма стрижки обеспечивает большую устойчивость против ветра и одновременно повышает прочность растений, что важно для предупреждения обломов ветвей под тяжестью снега.

Треугольная форма с наклоном боковых сторон под углом 60-80^о также является универсальной;

Округлая и яйцевидная формы наиболее естественны для растений, но требуют большого мастерства и опыта стрижки.

По сравнению со свободнорастущими изгородями, выбор растений для стрижки гораздо меньше, однако разнообразие форм и сортов позволяет подобрать подходящие растения для любого проекта. Основные критерии подбора растений следующие:

1. Соответствие вида растения климатическим условиям участка. Для того чтобы Ваша изгородь всегда выглядела ровной, ухоженной и здоровой, растения должны быть самые неприхотливые, выносливые и зимостойкие. Не рекомендуется создание изгородей из экзотических, незимостойких в данном регионе пород растений. Восстановить изгородь после зимы будет непросто.

Если Ваш сад расположен в южном регионе (зона зимостойкости 6-7), выбор растений для стриженной изгороди гораздо шире. Так, в Европе для изгородей традиционно используют: Граб (Carpinus betulus), Бук (Fagus sylvatica), Самшит (Buxus sempervirens), Тис (Taxus media, Taxus baccata) и бирючину (Ligustrum vulgare). Но в условиях средней полосы России (в зоне зимостойкости 4-5) эти растения зимуют плохо, обмерзают, а в суровые зимы могут вымерзать полностью.

1. Способность растений хорошо переносить стрижку, образовывать плотно-ветвящуюся крону от земли и не оголять нижние ветви и стволики;
2. Соответствие высоты растений высоте изгороди. Например, для низких бордюров - выбирайте карликовые сорта, которые не вырастают более 60-80 см. Если нужна изгородь высотой 1,2-1,5 м, подойдут кустарники вырастающие до 2-2,5 м.
3. Предпочтение обычно отдают растениям с мелкой листвой (барбарис тунберга, кизильник блестящий). Фактура изгороди из них мелкопористая, стриженая поверхность получается более ровная и плотная, а сама изгородь смотрится эффектнее. Крупнолистные виды (например: лещина, клен остролистный) имеют рыхлую фактуру и в стрижке смотрятся неаккуратно.

Стричь можно и хвойные растения. Для изгороди подходят, например, ель обыкновенная, ель колючая, в более южных районах – тисы, в последнее время стали популярны изгороди из туи западной.

Преимущество изгородей из хвойных растений очевидно — они декоративны круглый год. Однако большинство хвойных пород растут значительно медленнее и не терпят ошибок в формовке: запущенная или неправильно подстриженная изгородь, как правило, очень долго обрастает или вовсе не восстанавливается, поскольку сильная обрезка и обрезка «на пень» недопустима.

Создание изгородей

Под посадку живых изгородей готовят траншеи. В зависимости от вида и размера растений, которые будут использованы, схемы посадки и почвенных условий участка, размеры траншей могут несколько различаться. Для средних кустарников обычно придерживаются стандартных параметров (Ширина х Глубина):

0,5х0,5 м. для однорядной изгороди,

0,7х0,5 м. для двухрядной изгороди.

Траншеи заполняются подготовленным грунтом, поле чего высаживаются растения. Нормы посадки (для среднерослых кустарников):

для однорядной изгороди - 3 шт./пог.м.;

для двухрядной изгороди - 5 шт./пог.м.

Не ждем, пока завяжутся коробочки с семенами, иначе они будут получать то, что должно пойти в дальнейший рост и формирование соцветий.

Обрезаем аккуратно, просто удаляем отцветшие соцветия, оставляем пенечек примерно 3-4 мм над парой листочков.

Удаляем растущие внутрь куста (по направлению к центру ствола), а также сухие ветки.

Удаляем хорошенько всю поросль (короче говоря, все, что растет на стволе и на земле вокруг ствола дерева - ничего не должно остаться)

⠀

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ СИРЕНИ

Сирень продолжает расти и закладывать цветочные почки. Кормим ее удобрениями Акварин, или Фертикой (по инструкции). В конце июля-августе можете побаловать ее сульфатом калия. Он поможет усилить цветение на следующий год (только раньше не нужно этого делать).

10 советов для начинающих садоводов: Основные правила ухода за растениями Вы решили заняться садоводством? Это увлекательное занятие может принести много радости и пользы! Однако новичкам бывает сложно разобраться со всеми тонкостями ухода за растениями. В этой статье мы дадим вам десять простых советов, которые помогут избежать распространенных ошибок и вырастить здоровые растения.

1. Начните с простого Не пытайтесь сразу освоить сложные агротехнические приемы. Выберите несколько неприхотливых растений, таких как томаты, огурцы, петрушка или бархатцы. Они не требуют особого ухода и легко адаптируются к различным условиям.

2. Подберите подходящее место Растения нуждаются в достаточном количестве света. Большинство культур предпочитают солнечные места, но есть и такие, которые лучше растут в полутени. Узнайте предпочтения ваших растений перед посадкой.

3. Регулярно поливайте Полив – ключевой элемент ухода за растениями. Важно помнить, что избыток влаги так же вреден, как и ее недостаток. Поливайте растения умеренно, ориентируясь на погодные условия и потребности конкретного вида.

4. Удобряйте почву Для хорошего роста и развития растениям необходимы питательные вещества. Используйте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы обогатить почву полезными элементами.

5. Рыхлите землю Регулярное рыхление почвы помогает улучшить воздухообмен и доступ воды к корням растений. Кроме того, оно препятствует образованию твердой корки на поверхности земли.

6. Обрезайте и формируйте растения Некоторые культуры, особенно кустарники и деревья, нуждаются в регулярной обрезке. Это способствует их здоровому росту и улучшает внешний вид сада.

7. Боритесь с сорняками Сорняки конкурируют с культурными растениями за воду, питательные вещества и свет. Регулярно удаляйте их, чтобы ваши растения могли развиваться без помех.

8. Защищайте от вредителей и болезней Периодически осматривайте свои растения на предмет признаков поражения вредителями или болезнями. При необходимости применяйте безопасные средства защиты, такие как настои трав или биологические препараты.

9. Соблюдайте сроки посадки и сбора урожая Каждое растение имеет свои оптимальные сроки посадки и сбора урожая. Следуйте рекомендациям, чтобы получить максимальный урожай и сохранить его качество.

10. Наблюдайте и учитесь Садоводство – это процесс постоянного обучения. Внимательно наблюдайте за своими растениями, записывайте результаты своих экспериментов и делитесь опытом с другими садоводами.

Следуя этим простым советам, вы сможете создать красивый и продуктивный сад, который будет радовать вас долгие годы. Удачи в вашем начинании!

Холодная вода

Некоторые дачники поливают огород прямо из шланга, не задумываясь о том, что вода из водопровода зачастую очень холодная. Такой полив может стать губительным для нежных культур – их корневая система просто не выдержит переохлаждения. Для полива необходимо использовать теплую воду. Рекомендуется наполнить холодной водой имеющиеся у вас ёмкости и оставить их на солнце. За день вода нагреется до комфортной температуры, после чего ее можно будет использовать для полива.

Жесткая вода с высоким содержанием солей

Не каждый дачник может похвастаться наличием качественной и мягкой воды. В большинстве случаев, в ней содержится множество различных примесей. Такую воду для полива также не следует использовать – она может неблагоприятно отразиться на состоянии растений, чувствительных к таким параметрам, как жесткость и кислотность.

Рекомендация та же: наполнять ёмкости и оставлять их для того, чтобы вода отстоялась. Отстоявшаяся жидкость не наносит вред культурам. Для смягчения воды и нейтрализации вредных веществ можно также использовать специальные препараты, которые продаются в цветочных магазинах.

Использование шланга

Ещё одним минусом полива из шланга является мощная струя. При подобном орошении происходит оголение корневой системы. Часто эта проблема игнорируется, в результате, корни остаются неприкрытыми, засыхают или страдают от других негативных факторов. Важно после такого «агрессивного» полива сразу присыпать корневую систему землёй. Если нет другого варианта, кроме полива из шланга, не стоит делать мощную струю –пусть вода просто медленно вытекает из него.

Орошение в жару

Опытные дачники знают, что поливать растения нужно утром или вечером, но не в жару. Допускается полив только культур, расположенных в тени. При поливе в жаркую погоду вода с поверхности земли быстро испаряется и не успевает в нужном количестве дойти до корневой системы. К тому же, при поливе влага нередко попадает на листья – на палящем солнце они быстро сгорят.

Полив без рыхления

На некоторых видах почвы после полива образуется плотная корка, от которой необходимо вовремя избавляться. Полив без предварительного рыхления –пустая трата времени. Вода будет просто растекаться по корке и не попадет к корневой системе. Перед тем как проводить орошение культур на грядках, рекомендуется слегка прорыхлить почву, тогда будет лучший результат.

Избыток или недостаток влаги

Поливать огород следует, соблюдая определенные нормы. Недостаток влаги, как и ее избыток, негативно скажется на состоянии всех культур. Результатом может стать засуха, плохое усвоение полезных элементов растениями или, наоборот, гниение корневой системы и развитие грибковых заболеваний.
Правильный полив подразумевает, что почва будет промокать не меньше, чем на 15 см, –такой глубины полива хватает для большинства культур. Рекомендуется следить за тем, чтобы всем растениям было достаточно воды.

Большие перерывы

К сожалению, у многих людей участок находится не рядом с домом, поэтому они не могут осуществлять регулярный полив растений. Приезжают один раз в неделю, выливают большое количество воды и уезжают. В результате, в один день под культурами практически болото, а через пару суток они опять страдают от засухи. Подобные поливы неблагоприятно сказываются на состоянии растений, они начинают болеть и страдать от различных вредителей. Ими также плохо усваиваются различные питательные вещества.
Лучший выход из ситуации – использовать капельный полив. Изготовить систему можно разными способами, а при желании, можно купить готовые системы. Качественно сделанный капельный полив вполне справится с орошением в течение недели без вашего участия.

Полив по листьям

Поливать растения методом дождевания рекомендуется рано утром. Если проводить орошение днём, это может стать причиной образования солнечных ожогов на листьях. А при вечернем поливе влага длительное время остаётся на культуре и под ней, что может стать причиной развития грибковых заболеваний. Проводить дождевание лучше всего ранним утром, пока ещё не жарко, и нет яркого солнца. Тогда влага будет постепенно испаряться и не нанесет вреда культурам.

Отсутствие мульчи

Полив без прикрытия мульчей чаще всего не даёт качественного результата. Опытные дачники рекомендуют проводить орошение вечером, после чего сразу прикрывать почву мульчирующим слоем. Тогда влага будет сохраняться длительное время, растения будут спокойно получать необходимое питание из грунта.
Правильный полив очень важен для развития дачных и садовых культур. Очень важно соблюдать перечисленные выше требования к поливу, чтобы растения не страдали от избытка или недостатка влаги. Вот так вот – оказывается, банальный полив тоже нужно уметь проводить правильно!

Грамотный уход за яблоней обеспечит хозяина на весь зимний период вкусными и очень полезными плодами. Предлагаемая статья как раз об уходе за яблоней.

Яблоне требуется внесение дополнительных питательных добавок несколько раз за год. Подкормки особенно важны для молодых деревцев. Но с молодняком следует быть очень осторожным при внесении удобрений: удобрения (особенно азотосодержащие) необходимо разбавлять большим количеством воды.

Весной яблони остро нуждаются в удобрениях, стимулирующих цветение. При выборе удобрений необходимо учитывать характер почвы на участке: при песчаном грунте полезными будут добавки с азотом, а вот чернозему азот не нужен.

Большую роль при внесении удобрений весной играет степень увлажненности грунта. При хорошем поливе удобрения можно вносить в больших количествах. При сырой, влажной погоде они вносятся в сухом виде. Просто разбросайте вещество около ствола, вместе с дождевой водой подкормка попадет по назначению.

При уходе за яблоней необходима и внекорневая подкормка (опрыскивание кроны). Эту процедуру проводите ранним утром, либо поздним вечером (главное, чтобы на небосклоне не было солнца). При пасмурной погоде опрыскивать крону можно и днём. Для внекорневых добавок удобрения следует разбавлять, иначе можно обжечь листья.

Первое удобрение вносится весной, как только появятся первые листья. В это время яблое нужны корневые подкормки азотными добавками. Добавки вносят под перекопку по всему периметру кроны. Можно выбрать одно из следующих удобрений (в расчете на одну яблоню):

Во время цветения яблоне тоже нужна пища. В это время лучше внести жидкие удобрения (если стоит сухая погода). Можно выбрать одну из следующих вариаций (из расчета на одно дерево 4 ведра состава). Все приведенные ниже подкормки разбавлять следует в 10 л воды:

Третье по счету удобрение при уходе за яблоней вносится после ее цветения (фаза налива и созревания плодов). Выбирайте один из составов:

Летом деревцам нужны не только азотные добавки, но и удобрения, богатые фосфором и калием. В жаркое время кормите яблочки несколько раз. Минимальный перерыв между внесением летних удобрений: 10-14 суток.

Первое летнее удобрение проводится в середине июня. Вносится мочевина внекорневым способом. Если месяц выдался дождливым – внесите подкормку в прикорневую зону. Мочевину следует разводить водой в необходимой пропорции. Чем старше дерево, тем концентрация мочевины должна быть выше. При опрыскивании обработайте мочевиной и ствол — она убьет всех вредителей, находящихся на яблоне.

В июльском уходе за яблоней ее полезно подкормить калийными и фосфорсодержащими добавками. В это жаркое время проводится подкормка путем опрыскивания кроны. Состав равномерно распределите по всей листве. Нужны дереву и азотные корма. Между минеральными и азотными подкормками делайте паузу в 1-2 недели.

Осенью яблоням уже не требуется внекорневая подкормка, иначе деревца не успеют подготовиться к зимнему отдыху. Осенью яблоням необходимы калийно-фосфорные добавки. Составы можно купить готовыми, развести водой и внести по площади кроны, следуя инструкции. Можно приготовить их самим: калий (1 ст. л), двойной суперфосфат в гранулах (2 ст. л) на 10 л воды. Состав разлить по саду с расчетом на 1 кв. м. 10 л раствора.

Подкормка — дело несложное, но требует индивидуального подхода. Выращивание яблонь, важные советы начинающим садоводам:

Но такие лунки нельзя делать при удобрении колоновидных яблонь (их корневая система расположена слишком близко к грунтовой поверхности, поэтому корни могут повредиться). Этим сортам яблонь удобрения лучше рассыпать в сухом виде под стволами или просто поливать прикорневой периметр.

Если яблоням не хватает какого-либо элемента, они немедленно сообщат об этом хозяину изменением своего внешнего вида. Вот основные симптомы дефицита важнейших элементов:

Для яблонь очень важен своевременный полив. Многие садоводы начинают поливать деревца всегда, когда под рукой имеется вода. Это ошибка! Для нормального развития дерева вполне достаточно трехразового полива (при условии, что грунт будет пропитан влагой до 80 см).

В районах, где климатические условия засушливые, лучше увеличить частоту полива. Если влажность высокая или лето дождливое, количество поливов можно уменьшить. Идеальная вода для полива должна быть температурой +18-25° С.

Опытные садоводы при уходе за яблоней советуют рассчитывать нужное количество воды, учитывая возраст дерева (сколько ему лет — столько ведер воды ему нужно). По принятым нормам деревцу в возрасте 1-2 года нужно 4-5 ведер на полив, взрослому плодоносящему дереву 7-10 ведер на каждый кв.м приствольного периметра. Молодым деревцам нужно больше влаги – ведь они растут. Их необходимо поливать 4-5 раз за сезон.

Поливать деревца следует непосредственно под шейку корня. Таким образом, вода быстрее проникнет в корень. Яблоньки до 3-летнего возраста лучше поливать в лунки. Деревцам постарше можно добавлять воду бороздным способом (бороздки делают глубиной в 50-60 см). Через 2-3 суток после полива проведите рыхление грунта и его мульчирование (можно использовать торф, перегной, песок или опилки). Если полив производите шлангом, следите, чтобы напор воды был направлен по периметру всей кроны.

Для хорошего, богатого урожая, яблоням необходим солнечный свет. Чтобы обеспечить деревцам доступ к необходимому свету и проводится обрезка яблонь. Эту операцию проводят в разное время года.

В марте-апреле (перед периодом распускания листвы) при уходе за яблоней проводится обрезка для формирования кроны дерева. В этом время у яблони наиболее сильно развиты регенерационные способности (обильное выделение сока еще не началось, поэтому ранки быстрее и лучше заживут).

В этот период у яблонь появляется много молодых отростков — их нужно проредить, оставшиеся развести. По рекомендации специалистов летом удалять нужно только ветки-конкуренты основных ветвей-проводников, а также отросточки вдоль остова главных ветвей.

Осенняя обрезка подготавливает яблони к зимнему периоду. В это время деревья нужно освободить от неплодоносящих отростков, слишком крупных ветвей, а также засохших побегов.

Формирование кроны яблони можно проводить несколькими способами. Все предложенные методы имеют одну цель: обеспечить деревцу правильный баланс между главным (центральным) проводником и веточками, берущими свое начало от него. Формирование кроны имеет несколько вариантов.

Самый лёгкий и популярный способ для ухода за яблоней. Такое формирование повышает урожайность дерева, при этом его вид остаётся максимально естественным.

Весной отмеряем на молодом саженце зону на расстояние 50 см от грунта. Над этим участком замеряем ещё одну область в 30 см – эта область (штамб) предназначена для первого порядка яблони. Первый порядок включает три основных побега. Спустя 10 месяцев в штамбе образуются отростки. Их нужно удалить. В первом ряду сохраняем ветвь на длину в 30 см, затем 2 побега с расстоянием в 20 см. Все веточки будут располагаться в зеркальном расположении.

В следующем сезоне закладываем следующий ряд на расстоянии в 45 см после предыдущей зоны. Формирование закончено. Теперь нужно своевременно обрезать отрастающий главный отросток сверху над единичной веткой. Общий рост такой яблони не должен превышать двух метров.

Это быстрый способ (при уходе за яблоней обработке подлежат небольшое количество веток). Полностью формирование проходит за 3 года. А плодоносить яблоня начинает на второй сезон. Конструкция представляет собой базовый побег, от которого в разные стороны расходятся центральные побеги.

На первом году жизни обрезаем деревце, оставляя небольшой участок остова. Когда на остове прорастают первые побеги, создаём второй ряд, отклоняя по разным сторонам центральные ветви. Остов опять обрезают на следующий год.

На третий год операций формирование завершается. За это время яблоня вырастает до трех метров. В дальнейшем нужно своевременно укорачивать ветвь над любым не вертикальным побегом.

Эта техника лучше подходит для деревьев с плохим ростом. Способ немного похож на ярусно-разряженный метод, но обладает своими особенностями.

В начальном ряду три веточки разводятся по разным направлениям, чтобы угол разводки был около 130º. Главная ветвь обрезается на расстоянии в 45 см от ствола. Его укорачивает над центральным побегом. Необходимо получить по два отросточка от трёх разведенных веток.

Такая же процедура проводится на следующий сезон при уходе за яблоней. При этом дерево станет сильнее и крепче. Повысится и его иммунитет.

Такой способ формирования подойдет яблоням, растущим по периметру сада и создающие собой природное ограждение. На осуществления этого метода уйдет 4 года. При этом способе ответвления от центрального ствола превращаются в плоскую поверхность, находящуюся на горизонтальной линии.

В каждом ряду на стволе дерева обрезаются все ответвления, оставляется лишь пара веток, растущих в разном направлении.

Все уровни симметрично формируются по вертикали с дистанцией 80-90 см. Все отростки, появляющиеся на главных побегах, сгибают. На них в будущем будут зреть яблоки.

Если главные ветки значительно отошли от центральной части, их следует подтянуть, а отросточки (при недостаточном наклоне) оттянуть. При таком способе регулировать высоту дерева можно путем ежегодного обрезания ствола и базовых побегов. Вширь яблоня может разрастить на 2-3 метра.

Благодаря этому методу при уходе за яблоней, можно бесконечно получать от нее вкусные плоды. Для этого необходимо максимально открыть центр дерева и проредить остальные ветки. В первую очередь укорачивается центральный ствол на 1/3, затем прореживаются загущенные области. Угол обрезки должен быть не менее 45º. Такую процедуру лучше проводить весной, в период покоя дерева и при отсутствии у него листьев.

Чтобы спелые яблоки смогли долго храниться, а плоды осенних сортов могут сохраняться до апреля, собирайте яблоки с дерева очень бережно, надев мягкие хлопчатобумажные перчатки. Лежалые и струшенные на землю плоды хранить не стоит — их сразу можно пустить в переработку.

Яблоки снимайте вместе с плодоножкой — она способствует долгому хранению. На плодах образуется естественный восковой налет — не надо его обтирать, он защищает яблоки от пересушивания и влияния различных микроорганизмов. Заниматься сбором урожая нужно при сухой погоде и желательно во второй половине дня.

Их начинают собирать в августе. Яблоки этих сортов долго не хранятся. Но вы можете собрать плоды за 2-3 недели до полного созревания и хранить при температуре 0-3° С. В этом случае яблоки могут сохраниться около 3-4 недель.

Плоды собирают в конце августа-начале сентября. В этот период они ещё не совсем зрелые и немного кисловатые. До полного дозревания их необходимо подержать 2-3 недели в хранилище. При грамотном хранении яблоки осенних сортов будут радовать вас вкусом 3-4 месяца.

Их убирают в октябре. Только что убранные с дерева, они имеют жестковатую мякоть и кислый вкус. Для дозревания им нужно около 2-3 месяцев. Но зато хранятся эти сорта очень долго — до апреля.

Только что собранные плоды следует охладить до +4° С и сразу поместить в хранилище. Как правило, яблоки укладывают на хранение в ящики из дерева. Но у такой тары есть недостаток — дерево умеет гнить. Можно использовать и пластиковые контейнеры (предварительно вымытые и продезинфицированные).

Чтобы улучшить сохранность яблок, ёмкости пересыпают опилками древесно-лиственных пород. Хвойные лучше не использовать – они передают плодам характерный смолянистый запах. Также не нужно применять солому — она быстро плесневеет. Древесная стружка должна иметь не более 15-20% влажности. Также полезно переложить плоды яблони листвой клена или дуба, торфяной крошкой, сухим мхом. Эти растительные составляющие обладают антибактериальными свойствами.

Предварительно яблоки сортируют по сортам, степени зрелости и размеру. Быстрее всего дозреют крупные плоды. Контейнеры для их хранения выбирайте с небольшими просветами. Перед размещением там яблок, обработайте контейнеры раствором извести хлорной и хорошо просушите.

На дно ящика поместите листы чистой бумаги и опилки в количестве необходимым для полного закрытия первого слоя плодов.

Укладывайте яблоки. Каждый плод лучше изолировать, обернув его в бумагу. Самый последний слой фруктов накрывают бумажными листьями, засыпают опилками.

Чтобы слои яблок изолировать, их можно отделить прокладками из картона или синтетического материала. Это поможет избежать распространения болезней в хранящихся плодах и обеспечит их защиту при перевозке.

Вишнёвый сад прекрасен и в пору цветения, и во время созревания урожая. А как вкусны и свежая вишня, и вишнёвое варенье! Пора рассказать об особенностях выращивания вишни.

Многие ученые считают, что вишня как культура известна более 2 тысяч лет. Её родина — Малая Азия (Восточный и Центральный Китай) и Кавказ. Косточки вишни были найдены при раскопках свайных построек первобытных людей на территории Швейцарии, Южной Германии и Италии. В Древней Греции (IV век до н. э.) о ней впервые упоминает отец ботаники Теофраст. Первое более или менее точное разграничение черешни и вишни сделано в ботаническом сочинении «Гербариус» (Herbarius), вышедшем в 1491 году.

В степной и лесостепной зонах Европейской части России широко распространён дикорастущий вид — вишня степная, растущая в виде невысокого кустарника. Эта вишня отличается высокой зимостойкостью, часто встречаются экземпляры с крупными плодами, но их вкус слишком кислый, часто с терпкостью и горчинкой, поэтому для употребления в свежем виде они малопригодны. Лучшие экземпляры дикой степной вишни, перенесённые в сады, и послужили основой культурных сортов вишни в древнерусских садах.

В XI–XIII веках в южные районы Древней Руси, прежде всего в Киев, были завезены из Византии южные сорта вишни обыкновенной. С переносом великокняжеской столицы из Киева во Владимир вишня обыкновенная попала во владимирские земли. При совместном выращивании южных сортов вишни обыкновенной и местных сортов вишни степной происходило их переопыление, из гибридных косточек вырастали случайные сеянцы, более или менее удачно сочетавшие высокое качество плодов с хорошей зимостойкостью.

От вишни степной вишня обыкновенная отличается более крупными размерами дерева и значительно более вкусными и сладкими плодами. Но по зимостойкости она значительно уступает сортам вишни степной.

Первые подмосковные вишневые сады заложил еще Юрий Долгорукий, перенеся саженцы из Суздаля. С большими подробностями и знанием дела разработаны практические советы в «Домострое» XVI века относительно заготовки впрок (сушки, моченья, соленья) различных ягод, в том числе и вишни. Первые точные сведения о Владимирской вишне как сорте стали известны в 1657 году. Эта вишня из-за высоких вкусовых достоинств плодов была очень популярна в XIX веке, когда ею закладывали большие промышленные сады. Именно такой сад изображён А.П. Чеховым в его знаменитой пьесе. Но низкая урожайность и мелкоплодность являются существенными недостатками этого сорта.

В конце XIX века в садах южной части бывшей Курской губернии (ныне Белгородская область) был обнаружен местный сорт Любская. Он отличался высокой и регулярной урожайностью, крупными красивыми плодами, но вкус их был весьма посредственным, чрезмерно кислым и с терпкостью, так что годились они только на варенье и компоты. Эти два сорта — Владимирская и Любская на долгие годы стали основными в вишневых садах центральной России.

Впервые селекционную работу с вишней в нашей стране в конце XIX столетия начал И.В. Мичурин. Но особый размах селекционная работа с этой культурой в России приобрела в 30–80 годы XX века. Было создано много новых сортов.

В 2007 году в деревне Большие Бакалды Нижегородской области был открыт единственный в России музей вишни. История бакалдинских садов начинается в XVII веке, когда земли находились во владении боярина Бориса Ивановича Морозова. Уже в это время в Бакалдах было заложено первое в крае промышленное производство, так называемая варочная, где из вишни готовились соки, маринады, наливки. Варочная сохранилась до нынешнего времени, превратившись в Большебакалдский консервный завод. Бакалдинские сады упоминаются в Словаре Брокгауза и Эфрона, «Географическо-статистическом словаре Российской империи» П.П. Семенова, изданном с 1863 году: «В отношении садоводства замечательны села Бакалды, Кетрось и Поляна. Бакалдские вишни мало уступают владимирским и приобрели известность в приволжских губерниях; они сбываются на Лысковской пристани», и в других трудах.

Черешню выращивали еще в Древней Греции. Там оно называлось kerasos, превратившееся у римлян в cerasus, а гораздо позже в русском языке в «черешня». В Средние века черешневые сады распространились по всей Западной и Центральной Европе, особенно в Германии, северной Италии и даже на юге Швеции. В Европе черешня культивируется не менее 2000 лет. На территории нашей страны в горах Кавказа, где она растет в диком виде, местные жители давно ввели ее в культуру. В Крыму ее выращивали греческие колонисты. Была она и в Киевской Руси, о чем свидетельствуют упоминания в старинных украинских песнях.

Сладость черешни привлекает птиц, и отсюда происходит ее латинское название — Cerasus avium (вишня птичья). Существует версия, что в Европу черешня попала именно благодаря пернатым, задолго до появления здесь человека.

В настоящее время в мире насчитывается до 4000 сортов черешни, но все они ведут свое происхождение от одного вида — вишни птичьей. Сейчас она произрастает в диком состоянии в лиственных лесах Западной Азии, Южной Европы, Северной Африки, в горах Кавказа, Крыма, на Украине. В природе черешня растет крупным деревом, достигая высоты 10 м и даже до 20 м. Подобные гиганты способны приносить урожай до 700 кг с дерева. В культуре высоту черешни пытаются держать ниже 4 м.

Оказывается, в последние годы повсеместно снижается урожайность вишни и черешни, потому что широко распространились опасные болезни вишни: коккомикоз и монилиальный ожог. К тому же климатические условия в нашей зоне рискованного земледелия, еще и усугубляют действие этих напастей. И растения заканчивают вегетацию ослабленными, с пониженным иммунитетом. Поэтому в суровые зимы, болезни беспрепятственно одолевают их.

Ещё один отрицательный климатический фактор — затяжные дожди в августе-сентябре, которые приводят к образованию плотной, насыщенной водой пленки на поверхности почвы и чрезмерному насыщению влагой корнеобитаемого слоя почвы. И в результате получается вот что. Из почвы вытесняется кислород; затем через пять дождливых дней отмирают всасывающие корешки, а через 20 — даже скелетные корни. После такого стресса преждевременно сбрасывают листья даже здоровые деревья.

И третий по вредоносности фактор — медленное прогревание почвы весной. Вот, например, такая ситуация бывает у нас нередко: земля промерзлая и снег еще лежит до середины апреля, а к концу месяца температура воздуха резко поднимается, т.е. получается резкий перепад температур между корнями и побегами. Это приводит к физиологическому увяданию, и даже гибели деревьев.

Какой же выход из этой горестной ситуации? Выход в новом способе посадки вишни.

В чем же заключается эта технология? Это поверхностная посадка саженцев из контейнеров в летние месяцы после прогрева почвы с последующим формированием высоких насыпных гряд. Этапы таковы.

Саженцы предварительно сажаем в контейнеры, соответствующие размеру корней с отверстиями в дне. Для засыпки берём обычную землю с торфом, песком и древесной золой. Органические и минеральные удобрения, содержащие азот, не используем.

С начала апреля саженцы в контейнерах ставим на солнцепёк на пленку, присыпанную слоем песка, и польём. Плёнка нам нужна для того, чтобы корни не проникали в грунт. Солнце начинает прогревать контейнер с корневой системой, и температура корней поднимается до активной и становится выше температуры воздуха. И весь потенциал роста устремляется в корневую систему. К тому моменту, когда почва в саду достаточно прогреется, т.е. к началу высадки, на саженцах, уже в контейнерах, могут даже образоваться цветочные почки.

Саженец с развитыми молодыми корнями аккуратно вынимаем с комом земли, не разрушая его. Затем ставим на ровную поверхность почвы, не делая ямок и, засыпаем землёй — на 20 см выше корневой системы. Землю берём из междурядий на расстоянии не менее 1 м от саженца. Получается пологий холмик и при этом корневая система растения продолжает находиться в режиме с повышенной температурой корней. Деревце привязываем к колышку, чтобы его не раскачало ветром, и делаем вокруг ствола саженца лунку для полива. Саженцы сажаем по схеме: расстояние между вершинами гряд — 5 м; расстояние между саженцами черешни в ряду — 4 м, между саженцами вишни — 3 м.

Удобрения под вишню вносят, когда появляются первые листочки. Навоз раскладываем по гребню насыпной гряды между растениями, не заделывая его в землю. Корни не могут «добраться» до удобрений, и прямое питание, которое очень нежелательно, при этом исключается. При таком способе в воздухе в течение 10 дней находятся испарения, которые поглощаются первыми листочками в виде воздушной подкормки. Такая подкормка, в обход корней и тот момент, когда корни еще недостаточно прогрелись, оказывает положительное действие и дает мощный стартовый импульс вегетации. В дальнейшем же дожди постепенно вымывают элементы питания, которые проникают к корням и захватываются микроорганизмами. Этот процесс протекает медленно на протяжении всей вегетации.

По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делят на кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни (Владимирская, Любская, Багряная и др.) плодоносят преимущественно на плодовых и смешанных веточках и меньше на букетных. Для этой группы характерно оголение веток после плодоношения, крона их становится пониклой, концы ветвей свисают вниз.

Древовидные вишни (Жуковская, Шубинка, Гриот московский и др.) более половины урожая несут на букетных веточках, остальной урожай — на смешанных и плодовых. Как правило, крона их менее оголена.

Следует иметь в виду, что большинство сортов вишни самобесплодные, поэтому для лучшего их опыления на участке необходимо высаживать несколько сортов.

Самоплодные сорта: Аморель, Апухтинская, Булатниковская, Брюнетка, Болотовская, Волочаевка, Любская, Молодёжная, Облачинская, Память Еникеева, Плодородная Лаврушина, Расторгуевская, Русинка.

Самобесплодные: Багряная, Сания, Щедрая.

Багряная. Слаборослый (до 2 м) кустовидный сорт. Имеет высоко зимостойкие цветковые почки. Начало плодоношения — на 3–4-й год роста. Плоды массой 3,5–4 г, округлой формы, кисло-сладкие, тёмно-красные, с тёмно окрашенным соком, универсального назначения, раннего срока созревания. Зимостойкость удовлетворительная. Сорт частично самоплодный. Лучшие опылители: Гриот московский, Владимирская, Шубинка.

Владимирская. Старинный среднерусский сорт народной селекции. Среднерослый (до 3,5 м), с шаровидной кроной. Начало плодоношения на 4–5-й год после посадки. Древесина зимостойкая, цветковые почки в суровые зимы подмерзают. Плоды массой до 3 г, плоско-округлой формы, тёмно-красные, с интенсивно окрашенным соком, кисло-сладкие, универсального назначения, среднего срока созревания. Самобесплодный. Лучшие опылители: Любская, Жуковская, Шубинка.

Волочаевка. Среднерослое (2,5 м) зимостойкое дерево с округлой кроной. Сорт самоплодный, в плодоношение вступает на 4–5-й год. Среднего срока созревания. Урожайность 10–12 кг с дерева. Плоды тёмно-красные, крупные (4,5 г), сочные, кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к коккомикозу.

Гирлянда. Дерево низкорослое с редкими, почти горизонтально отходящими от ствола ветвями. На юге Черноземья зимостойкость дерева хорошая, цветковых почек средняя. Сорт высокоурожайный, плоды густо облепляют ветви, откуда происходит название «Гирлянда», урожай может достигать 65 кг с дерева в период полного плодоношения. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, на молодых деревьях до 6 г, округлые, тёмно-красные. Мякоть тёмно-красная, приятного кисло-сладкого вкуса.

Горьковская. Сорт народной селекции, выделен И.П. Елисеевым в насаждениях степной вишни в Нижегородской области. Сильнорослый (до 4 м). Плоды мелкие (до 2,5 г), округлой формы, тёмно-красные, с окрашенным соком, технического назначения, позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Лучшие опылители: Владимирская, Шубинка.

Гриот московский. Сильнорослый (до 4 м) сорт. Плоды массой до 3 г, округлой формы, тёмно-красные, с красным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Багряная, Шубинка.

Гриот Остгеймский. Старинный немецкий сорт вишни, более 300 лет выращивается в Германии. Давно завезён в Россию, где распространён от юга Нечерноземья до Северного Кавказа, часто под местными названиями. Был даже районирован для Сахалина. Дерево среднерослое, до 3–4 м, с характерной шарообразной густой кроной с поникающими нижними ветвями. Среднего срока созревания. Плоды средние, 3–4 г, округлые, тёмно-красные, при перезревании тёмно-вишневые. Мякоть тёмно-красная, средней плотности, приятного типично вишнёвого кисло-сладкого вкуса с лёгкой терпкостью. Сорт высокоурожайный, особенно на юге. Там с 15–20-летнего дерева снимают 50–60 кг плодов, а с лучших деревьев до 120 кг. В более северных районах (севернее Воронежа) из-за подмерзания цветковых почек урожаи ниже.

Гриот Россошанский. Среднего роста, с округлой, хорошо просвечиваемой кроной. Зимостойкость дерева на юге Центрального района Европейской части высокая, цветковых почек — средняя. Среднего срока созревания. Средний урожай с дерева 20–25 кг, максимальный до 70 кг. Плоды среднего размера, 3–4 г, округлые, слегка сплюснутые, темно-вишневого цвета. Мякоть темно-красная, кисло-сладкого очень приятного вкуса.

Десертная волжская. Среднерослый (до 3 м) сорт. Плоды массой до 3 г, тёмно-красные, с красным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость древесины и цветковых почек высокая. Сорт самоплодный.

Жуковская. Популярный в Черноземье сорт вишни. Среднерослый, до 3–3,5 м. Крона обратно-пирамидальная, с возрастом становится округлой. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрально-Черноземной зоны хорошие, в Нечерноземье цветковые почки довольно часто подмерзают. Позднего срока созревания. Плоды массой до 3,5 г, округло-сердцевидной формы, тёмно-красные, с интенсивно окрашенным соком, кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость средняя. Сорт ценится за высокие вкусовые качества плодов и высокую транспортабельность. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Звездочка. Дерево высотой до 3,5 м, с пирамидальной кроной. Плоды до 4 г, красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость удовлетворительная. Лучшие опылители: Владимирская.

Калитвянка (Факел). Дерево слаборослое или средней величины с редкими, почти горизонтально отходящими от ствола ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Европейской части России хорошие. Средний урожай с дерева 20–25 кг, максимальный до 55 кг. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, ярко-красные. Мякоть светло-красная, приятного кисловато-сладкого вкуса с преобладанием сахаристости.

Кентская. Этот старинный сорт вишни значительно уступает по качеству плодов лучшим современным сортам, но продолжает цениться за ранний срок созревания и жизнеспособность дерева. Дерево среднего роста, крона средней густоты, широко пирамидальной формы, с характерной блестящей удлинённо-овальной листвой, по которой Кентскую легко отличить от других сортов. Зимостойкость в Центрально-Черноземной зоне хорошая, на юге Нечерноземья удовлетворительная. Раннего срока созревания. Урожайность высокая, 30–40 кг с дерева. Плоды 2,5–3 г, округлые, красные, мякоть светло-красная, сладкая, со слабой кислотой, хорошего вкуса. Сок розовый.

Лада. Дерево среднерослое с приподнятой кроной. Зимостойкость дерева на юге Центрального Черноземья высокая, цветковых почек — выше средней. Начинает плодоносить на 3-й год. Урожайность высокая: до 25 кг с дерева. Плоды крупные, 4,5–5 г, овальные, тёмно-красные. Мякоть красная, средней плотности, кисловато-сладкого вкуса. Плоды предназначены в основном для употребления в свежем виде. Созревают в последней декаде июня. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Любская. Старинный русский сорт вишни народной селекции, известный также под названием Апухтинская. Среднерослый (до 2,5 м). Позднеспелый, самоплодный. Начало плодоношения на 3–4-й год. Хорошо плодоносит до 13–15 лет. Ежегодно даёт высокие урожаи: 10–15 кг с дерева. Плоды крупные (4–5 г), округло-сердцевидной формы, тёмно-красные, с красным соком, универсального назначения, позднего срока созревания. Мякоть сладко-кислая с тёрпкостью. Сорт больше пригоден для технической переработки. Зимостойкость древесины средняя (в Черноземье высокая, в Нечернозёмной зоне только средняя), цветковых почек — высокая. Лучшие опылители: Владимирская, Шубинка, Жуковская. Сильно поражается коккомикозом.

Малиновка. Дерево небольшого размера (до 2 м). Сорт самобесплодный, цветёт в средние сроки, среднепозднего срока созревания, высокоурожайный (10–15 кг с дерева), с округло-овальными красными плодами выше средней величины (3,5–4,0 г), сладко-кислого вкуса, с интенсивно окрашенным соком, универсального назначения. Зимостойкость хорошая. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Гриот московский. Слабо поражается коккомикозом.

Маяк. Невысокая кустовая вишня, до 1,5 м, имеет развесистую шаровидную крону. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Среднего срока созревания, самоплодная, зимостойкая. Урожайность высокая — до 12–16 кг с куста. Плоды крупные (4,2 г), тёмно-красные, сладко-кислые, сочные. Сорт среднеустойчив к болезням и вредителям.

Мензелинская. Кустовая вишня, растет до 2–2,5 м. Форма куста развесистая, плакучая, ветки длинные, тонкие, свисающие. Позднего срока созревания, зимостойкая. Урожайность высокая: 10–12 кг. Плоды красные, кисло-сладкие, крупные (3,8 г). Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями являются Владимирская и Шуб инка. Сорт устойчив к засухе и коккомикозу.

Молодёжная. Дерево низкорослое, кустовидного типа, 2–2,5 м высоты, с поникающими ветвями. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Сорт высокоурожайный, самоплодный, позднего срока созревания. Плоды крупные, массой 4–5 г, округлые, тёмно-бордовые. Мякоть тёмно-красная, кисло-сладкая с преобладанием сладости, очень хорошего вкуса. После созревания способны долго висеть на дереве, постепенно превращаясь в очень вкусные сухофрукты.

Незябкая. Формирует куст высотой 1,5–2,5 м. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Урожайность высокая: 15–20 кг с куста. Раннего срока созревания, зимостойкая. Плоды крупные (4,5 г), красные, кисло-сладкие, сочные. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Краса Татарии, Маяк, Ранняя сладкая. Сорт среднеустойчив к болезням.

Нижнекамская. Образует невысокий куст высотой 1,5–2 м. Среднего срока созревания, зимостойкий. Урожайность хорошая. Плоды тёмно-красные, средней величины (масса плода 3 г). Вкус приятный, кисло-сладкий. Отличается высокой устойчивостью к коккомикозу.

Память Вавилова. Дерево очень сильнорослое, до 7–8 м, с округлой кроной средней густоты. Зимостойкость в Центральном Черноземье средняя, на юге этой зоны хорошая, но в Нечерноземье дерево и цветковые почки часто подмерзают. Урожайность средняя, нерегулярная, от нескольких килограммов до обвального урожая, достигающего 100 и более килограммов с дерева. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 5–6 г, при большом урожае мельчают, округлые, тёмно-красные. Мякоть нежная, тёмно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Сорт один из самых устойчивых к коккомикозу.

Память Ворончихиной. Дерево среднего роста, вступает в плодоношение на 4-й год. Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Центрального Черноземья хорошие. Урожайность высокая, в среднем 18–22 кг с дерева, но не всегда регулярная. Созревают в средне-ранний срок. Плоды 4–5 г, округлые, почти черного цвета. Мякоть темно-красная, сладко-кислого вкуса. Плоды этого сорта дают очень хорошие продукты переработки, из них получаются прекрасные компоты, варенье, соки.

Память Еникеева. Высота дерева 2,5–3 м, крона немного пониклая, шаровидная, средней густоты. Среднего срока созревания. По зимостойкости цветковых почек и тканей немного уступает Владимирской. Плоды крупные (4,7 г), овальной формы, десертного вкуса. Сорт универсального назначения. Средняя урожайность 8–10 кг с дерева. Рекомендуется для выращивания в южных районах Нечерноземья.

Полевка. Слаборослый (1,5–2 м) сорт плакучей формы. Среднего срока созревания. Урожайность средняя: 8–10 кг с куста. Плоды мелкие (до 2,6 г), красные, округлые, кисло-сладкие, с розовым соком, технического назначения. Зимостойкость высокая. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Владимирская, Любская, Шубинка, Мензелинская, Маяк, Шакировская. Сильно поражается коккомикозом.

Прен корай. Венгерский ранний сорт вишни, который показал хорошую зимостойкость, урожайность и высокое качество плодов на юге Центрального Черноземья. Дерево среднего роста с округлой кроной средней густоты. Раннего срока созревания. Урожайность хорошая, до 20–25 кг с 8–10-летнего дерева. Плоды крупные, 4–5 г, в благоприятных условиях до 6–7 г, плоско-округлые, тёмно-красные, с короткой плодоножкой. Мякоть красная, средней плотности.

Прима. Дерево средней величины или сильнорослое с округлой кроной, долговечное. Зимостойкость дерева и цветковых почек в Черноземье высокие. Урожайность средняя, не всегда регулярная. Средний урожай с взрослого дерева 20–25 кг, максимальный до 84 кг. Плоды средние, 3–4 г, округлые, тёмно-вишневые. Мякоть тёмно-красная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Созревание плодов позднее, они способны длительное время, вплоть до сентября, сохраняться на дереве, не теряя своих качеств. В числе недостатков — повышенная чувствительность к монилиозу.

Радуга. Среднерослый (до 2,5 м) сорт. Плоды массой до 3 г, округлые, тёмно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость древесины и цветковых почек хорошая. Сорт практически самоплоден, хорошим опылителем является Горьковская.

Растунья. Сорт народной селекции Среднего Поволжья. Сильнорослый (до 4–5 м). Плоды массой до 2,5 г, плоско-округлой формы, тёмно-красные, с окрашенным соком, технического назначения, среднего срока созревания. Зимостойкость хорошая. Лучшие опылители: Владимирская, Любимая, Шубинка.

Россошанская чёрная. Дерево среднерослое, 2,5–3 м, крона приподнятая, обратно пирамидальная, средней загущенности. Зимостойкость дерева и цветковых почек высокие. Урожайность хорошая, но не всегда регулярная. Средний урожай с взрослого дерева 18–20 кг, максимальный достигает 60 кг. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, тёмно-вишневого, почти чёрного цвета. Мякоть тёмно-красная, кисло-сладкого приятного вкуса. Плоды созревают в раннесредний срок, в конце 3-й декады июня. Сорт отличается сухим отрывом плодов и их высокой транспортабельностью.

Саратовская малышка. Сорт получил своё название за сдержанный рост дерева. Крона округлая, очень густая, внутри которой прячутся плоды, поэтому птицы наносят им значительно меньший урон по сравнению с другими сортами. Раннего срока созревания. Урожайность высокая, достигает 20–25 кг с дерева, в отдельные годы до 50–60 кг. Плоды крупные, 5–6 г, в благоприятных условиях до 7–8 г, плоско-округлые, тёмно-вишневые с характерной короткой плодоножкой. Мякоть тёмно-красная, средней плотности, очень сладкая с приятной кислотой и вишнёвым ароматом, хорошего или отличного вкуса. Сок тёмно-красный.

Тамбовчанка. Среднерослый (до 2,5 м) сорт. Плоды массой более 3 г, тёмно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, среднего срока созревании. Зимостойкость древесины и цветковых почек удовлетворительная. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Тургеневка. Дерево высотой 3–3,5 м, крона обратно-пирамидальная, приподнятая. Зимостойкость высокая, цветковые почки переносят морозы до –35 °C. Позднего срока созревания. Урожайность высокая, регулярная, 20–25 кг с дерева. Плоды крупные, 4–5 г, тёмно-бордовые. Мякоть тёмно-красная, сладко-кислого вкуса. Плоды очень хороши для переработки на компоты, варенье, соки.

Хуторянка. Дерево среднего роста с приподнятой широкопирамидальной формой кроны, вступает в плодоношение на 3–4-й год после посадки, на юге зимостойкое. Средний урожай составляет 17 кг с дерева, максимальный до 30–40 кг. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 4–5 г, округлые, тёмно-красные. Мякоть плотная, тёмно-красная, кисло-сладкого вкуса. Благодаря высокой плотности мякоти плоды могут переносить длительную транспортировку. Устойчивость к коккомикозу средняя.

Чёрная крупная. Дерево слаборослое, сравнительно недолговечное. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошие. Урожайность не всегда регулярная, средний урожай с дерева 15–20 кг, максимальный до 33 кг. Среднего срока созревания. Плоды крупные, 5–6 г, при небольшом урожае до 8 г, округлые, почти чёрные. Мякоть тёмно-вишневая, кисло-сладкая хорошего вкуса.

Шоколадница. Растёт до высоты 2–2,5 м. Сорт высокосамоплодный. Средняя урожайность с куста 11,5 кг. Плоды массой 3–3,5 г, тёмно-бордовые, кисло-сладкого вкуса, универсального назначения. Сорт относительно устойчив к грибковым болезням, в том числе коккомикозу. Отличается высокой зимостойкостью.

Шубинка. Мёстный сорт Подмосковья. Сильнорослый (до 4 м и более). Плоды массой до 3 г, округлой формы, тёмно-красные, с окрашенным соком, универсального назначения, позднего срока созревания. Зимостойкость средняя. Лучшие опылители: Владимирская, Любская.

Теперь, когда мы знаем, какие вообще бывают типы и сорта вишни, приступим к покупке саженцев для вишневого сада. Выбираем сорта по таким показателям:

Важно! Не покупайте нерайонированный в вашем регионе посадочный материал, а также, желательно, не покупать саженцы «с рук».

Если вы не смогли приобрести самоплодные сорта, то можно посадить 4-5 самобесплодных сортов или частично самоплодных. И, с помощью пчёл, произойдёт перекрёстное опыление. Но не все сорта хорошо опыляют друг друга. Сорта-опылители необходимы даже и для самоплодных сортов, от опыления их пыльцой других сортов урожайность их возрастает. Выбирая сорта-опылители для своих основных сортов вишни, учитывайте, чтобы сроки цветения сортов-опылителей и основных сортов совпадали. Также они должны быть близки по времени вступления в плодоношение и срокам созревания плодов. Вот несколько примеров: для сорта вишни Шоколадница лучшим сортом-опылителем является сорт Владимирская; для сорта Апухтинская — Владимирская, Любская, Молодёжная; для сорта Молодёжная — Владимирская, Апухтинская, Любская.

Повторим ещё раз, что для успешного выращивания вишни, необходимо правильно выбрать сорта, преимущественно ранних и средних сроков созревания, а также посадить и сорта-опылители.

Под вишневый сад требуется солнечное и, желательно, безветренное место. Лучше всего высаживать вишни весной — ещё до распускания почек. Используем для посадки одно- или двухлетние саженцы, так как чем моложе посадочный материал, тем лучше он приживается. Целесообразнее всего размещать деревья с загущением в рядах, например, по схеме 3х3 м. Вишню сажаем так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Посадочные ямы выкопайте диаметром 80 и глубиной 40 см. В каждую яму внесите 1-1,5 ведра перегноя, 200-300 г суперфосфата, 400 г древесной золы или 40-60 г калийных удобрений. На очень кислых почвах добавьте известь (200 г молотого известняка) или 100 г пушонки. После посадки сделаем лунку и обильно поливаем саженец (1-2 ведра на 1 дерево), а затем, когда вода впитается, замульчируем торфом или перегноем. Да и еще надо не забыть установить кол и привязать к нему растение.

Для формирования кроны сразу после посадки проведите обрезку деревьев (если сажаете двухлетние саженцы и старше). Прежде всего, удалите те побеги, которые отходят от ветки под острым углом. Затем выберите две-три ветки для скелета кроны и обрежьте их до 50-60 см. Верхние скелетные ветви укоротите еще сильнее, нескелетные (промежуточные) — до 25 см. А вот те ветки, которые отходят от штамба под прямыми углами, не удаляйте. Проводник укоротите так, чтобы он был выше боковых веток на 15-25 см. В дальнейшем ежегодно ранней весной проводим обрезку, вырезая загущающие и поврежденные ветки.

Так как при посадке вы внесли в посадочную яму достаточное количество минеральных и органических удобрений, то первые 2-3 года после посадки их больше можно не вносить. А уже в период плодоношения дереву требуется значительное количество питательных веществ. Осенью под перекопку под дерево вносим 150-200 г фосфорных удобрений и 60-80 г калийных. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяем органические удобрения (перепревший навоз или компост) по половине ведра на дерево. А ранней весной необходимо внести азотные удобрения.

Если лето засушливое, то вишню необходимо поливать, особенно в период плодоношения.